Після тривалої перерви на роботу по-стахановськи, продовжую 🙂

Початок тут

У першій частині я описав об’єктивні фактори від яких нікуди не дітися і суб’єктивні фактори, які подовжують одноденний маршрут на багато годин (і/або холодну ночівлю). Сьогодні я почну з викриття популярної легенди і розгляну дійсно значущі «гальма», які можуть коштувати години-іншого.

Південне ребро Barre Noire, французькі Альпи

4. Швидке проходження рельєфу — це легенда 🙂

Почну з розвінчання міфів. Лазити швидко — це результат регулярних тривалих акцентованих тренувань протягом часу і певний склад мізків. Є сильні скелелази, які лазять повільно. Зазвичай, людина здатна візуально швидко лізти 6а, якщо він онсайтит 7а і добре разлажен. Якщо гори не є вашою роботою, швидше за все, у вас немає стільки часу на тренування і разлаз. Тому для абсолютної більшості скелелазів лізти швидко означає лізти без зупинок (і їх швидкість приблизно однакова). Інші лізуть повільно з різних причин: надто важкий маршрут, немає разлаза, немає потрібного досвіду і т. п.

Тому, щоб лізти швидко — не тупіть при орієнтуванні, вибирайте маршрут по силам, раціонально розвішуйте на собі спорядження і слідкуйте за собою — відпочивати треба на станції.

До деякої міри, лазити швидко можна навчитися, але це не одностадійний процес. Це працює.

Якщо прихвостнів мотузки (50-55 м) рівня впевненого онсайта в нормальних умовах займає більше 30 хвилин, все, що «більше» — втрачений час.

Для самооцінки і навчання скромності: нормальний темп на маршрутах зі стаціонарними точками на станціях — 30 хвилин для обох у зв’язці на 40-метрову мотузку-тягунок 5с/6а (без городів). Якщо не укладаєтеся в 40 хвилин, то на довгих маршрутах холодна ночівля практично забезпечена — особистий досвід минулого сезону: 22 мотузки, спуск дюльфером по маршруту = міцний облом.

5. Швидка робота зі спорядженням

Це означає не тільки шустрий переміщення залізяк, але і раціональні шляхи такого переміщення, а саме:

(i) Підготовка і розвіска спорядження в притулку або на біваку перед виходом (ввечері). Якщо від моменту підходу під стіну до розпочав лазіння проходить пів години, значить вже втрачено 25 хвилин. Французи одягають систему на парковці, і йдуть у ній 2.5 години підходу, страхувальне спорядження лежить в рюкзаку, зібране на одній петлі, одягається одним рухом, мотузка під клапан рюкзака. Потренуйтеся одягати кішки внизу, підженіть їх до ботикам будинку. Складайте речі в рюкзак в порядку подальшого використання, нічого не відкладайте на землю/сніг — одразу на себе. Наприклад, взимку зверху — тепла куртка і теплі рукавички.

(ii) Складання станції на своїх точках. Я іду французької приказці: «Одна точка може відмовити, дві — малоймовірно, три — ніколи». Зрозуміло, це стосується хороших точок в граніті. Щоб дуже швидко сблокировать три точки або накинути петлю на величезний валун, зручні довгі дайнемовые петлі (240 см) або репшнур.

(iii) Передача спорядження першому та перекладання мотузки (якщо перший не змінюється). Якщо двійка на станції і один нічого не робить — це втрачений час. Домовтеся хто і як носить спорядження, нехай другий вішає спорядження відразу на систему першому так і у такому вигляді, як першому зручно.

Все вищезазначене вимагає недовгого осмислення і довгої практики.

6. Спорядження адекватне маршруту

Адекватне — значить підходяще, тобто, забезпечує нормальну страховку, в достатній кількості. Якщо страховки більше, ніж треба, вона — мертвий вантаж. Якщо страховки менше, ніж треба — ви будете лізти обережніше, а значить повільніше.

В залежності від маршруту, адекватної може виявитися одинарна мотузка, подвійна, здвоєна або одинарна з сдергивающим репом.

Приклад неадекватного спорядження: не взяли молоток. Страховик опущений на 5-7 м нижче станції. Алігатор (VII-), Замарла Турня, Високі Татри

На деякі маршрути можна не брати молоток і гаки, на інших — брати треба обов’язково. Читайте опису, питайте тих, хто ходив.

Невідомий скелелаз лізе маршрут Яргило-Пацьковский (мотузка 6а) на Замарлой Турне. Страхувальне спорядження занадто велике

Приклад неадекватного спорядження: невідомий скелелаз лізе 25-метрову тонку тріщину близько до свого рівня онсайта (6а), на альтанці висять тільки великі точки, дві дрібні він вже зложил, залишилося кілька маленьких стоперів. Микрофренды б зробили цю мотузку (виключно красиву!) незабутньо-кайфовой, а не проблемною, тому що їх можна увіткнути майже скрізь і вони тут будуть надійними. Про те, що потрібні дрібні точки відомо з опису видно візуально (це друга мотузка, проглядається).

7. Найбільш ефективна техніка для прискорення проходження маршруту

Є дієвий рецепт, який прискорює нормальну зв’язку на 30-100%, а повільну і того більше. Це рух з одночасною страховкою. Не скрізь це можливо або досить безпечно. Класичні ситуації: рух по льодовиках, гребенів, пологому льоду, легкому микстовому рельєфу, простим скелям. Залежно від рельєфу, між вами може бути від 12 м (льодовик в Альпах) до 30 м (скелі, льодовик у Гімалаях).

Лізти скелі з одночасною страховкою з мотузкою довше 30 м не слід, тому що втрачається голосовий контакт, «почуття ліктя» і з’являється надлишковий «трактор». Надлишок мотузки забирається в рюкзак другого або намотується на груди другого (потрібно зробити правильно інакше при зриві задушить).

M5 з одночасною страховкою і підстрахуванням тиблоками

Не прості скелі теж можливо лізти з одночасною страховкою, але це вимагає БОЛЬШÓГО досвіду, глибокого взаєморозуміння у зв’язці, схоженности і деяких технічних хитрощів.

Головне, що потрібно пам’ятати про рух з одночасною страховкою, це те, що ключове слово — «страховка». Якщо на простому рельєфі між вами менше двох точок, а на складному — менше чотирьох, ви — латентні самогубці, а не альпіністи.

Другий важливий момент — страховка при одночасному ходінні служить для того, щоб зберегти життя. Здоров’я при зриві не гарантовано. Тому, зриватися не можна ні за яких обставин, особливо другого. Якщо виникає ризик зриву — слід негайно зупинитися, повідомити напарнику і перейти на попеременную страховку.

Біля вершини Barre des Ecrins, лізли південний гребінь (TD- / 5A) — центровий класичний маршрут району

Після важкого ніде було закластися, я проліз 15-20 метрів 5а без крапок і тут знизу пролунали мати. Де-то заклинило мотузку, Мацек сказав, що треба посмикати. Я стояв, як корова в бомболюке — враскорячку у вертикальному каміні на терті, під ногами порожнеча. Ну, смикай, че. Мацек міцно посмикав мотузку, допомогло. Вилізли на полі. Ключ на старт.

Сама швидкість переміщення з одночасною страховкою нижче, ніж з поперемінної, тому що треба рухатися з запасом міцності.

8. Стратегія

Вільне лазіння означає швидше тільки до певного моменту. Якщо складність лазіння перевищує якийсь індивідуальний поріг, є ризик зірватися — потрібно вирішити: ризикувати зривом або вхопитися за точку і вперед.

Драйтулинг хороший, якщо вмієш драйтулить і рельєф благоволить. Тренуватися треба будинку, а не в горах. Дзьоби льодових інструментів і зуби кішок повинні бути гострими і не стертими (довгим). На багатоденні микстовые маршрути необхідно брати маленький напилок.

9. ІТО

Нічого сказати не можу, ніколи не пробував. Кажуть, швидше, коли лізти нестерпно (мокро, холодно), або занадто складно.

Продовження слідує…