Про притулках і долинах в Словаччині написав тут.

Це список маршрутів (основних і запасних), які я збираюся пролізти у 2-тижневому виїзді. Багато що залежить від погоди, на деякі, можливо, не наважуся після розвідки умов на сусідніх вершинах. Всі маршрути микстовые, потрібна пара кішок і пара льодових інструментів. На цих стінах є маршрути простіше і складніше, які мені не підходять з різних причин. Вибирав за принципом — красиві, логічні, довгі, рівномірні, доступні за труднощі (без тягунков вище IV+, але не всі), коротше — для задоволення.

Притулок у Попрадського озера, вигляд з Остервы

Доступні в інтернет опису частіше жахливі (особливо словацькі), я додаю з книг і враження товаришів. Поляки інтенсивно первопроходили в цьому районі, і зараз його люблять, тому має сенс шукати топо і консультуватися і в Польщі (на сайтах, журнал Taternik, потрібні випуски — безкоштовні pdf; журнал Góry, старі маршрути в багатотомнику WHP) і в Словаччині (tatry.nfo.sk, багатотомник Пушкаша), великий список сучасних джерел тут.

У мене немає сучасного словацького двотомника, а старі описи гуляють з книги в книгу без аналізу і корекції (втім, напевно, і в сучасному двотомнику теж). Тому звертайте увагу на дату проходження. Старі маршрути по самим логічним лініях майже всі первопройдены влітку, навіть якщо там трава з ділянками скель (десь у 1920-му), взимку там буде все інакше — на траві легше і безпечніше, на скелі складніше, ключі в інших місцях, не кажучи вже про різницю у спорядженні, і т. п. Швидше за все Владислав Цивінський проліз усе, що описував у своїх книгах — у нього краще буде опис, але жахливі картинки.

Карта району, зображення крупніше

Стрілки на карті означають лавиноопасные ділянки схилів. Більш детальна карта лавинонебезпеки схилів тут, рекомендую до ознайомлення. Тільки не думайте, що якщо нічого не зазначено, значить безпечно. У цьому районі я перебрався через п’ять лавинних виносів у місці, де на карті нічого не було позначено.

У Менгушовской долині і долині Зломиск є кілька цікавих стін з безліччю маршрутів. В першу чергу — це C.-З. стіна Тупий (Tupá), Ст. стіна Задній Вежі (Zadná bašta), Ст. стіна Високою (Vysoká) — самий масштабний об’єкт.

На разлаз

Tupá / Tępa (2285 м), С.-З. стіна, ~485 м перепаду від підстави до вершини.

Тупа — це стіл-гора з ребристою північно-західною стіною і пологими іншими. Дуже короткий підхід з притулку (менше години), простий спуск з перевалу під Остервой (видно серпантин). Взимку там зазвичай з’їжджають на дупі. На стіні тьма маршрутів на будь-який рівень — від туристичних: з одним класичним льодорубом і одночасною страховкою, до середнього рівня з ключовими місцями до ~M4. При різкому потеплінні вище нуля градусів кулуари гори і спусковий жолоб можуть стати дуже небезпечними. Але і без потепління не варто забувати про небезпеку лавин. Ребра на фото виглядають щодо вертикальними, насправді вони видаються метрів на п’ятсот вперед. Маршрути рівномірні, з очевидним початком, ходом і спуском — ідеальна гора для навчання миксту, після району Лабораторія.

Тупа гора, північно-західна стіна (Tupá, sk., Tępa, pl.) Праворуч — спуск. Картинка звідси.

Підхід

До правої частини стіни — вгору по сыпухе від притулку. До середньої і лівої частини стіни — стежка по дну долини, потім вгору по сыпухе. Калібр сыпухи — середня. Крайні праворуч маршрути видно з їдальні притулку.

Спуск

Тупа — це стіл-гора, вершина плоска. Траверсувати до перевалу під Остервой і від нього прямо вниз. Гребінь не прямий, він у формі трехконечной зірки. Якщо йти з вершини, потрібно вчасно згорнути вправо. В тумані/темряві легко промахнутися і піти по хребту вліво на Клин (Klin). Хребет Клин виводить на снігові поля, там лавинонебезпечно. Ознака помилки — видно селища внизу, праворуч внизу видно Штрбске плесо. Тому краще повернутися по своїх слідах. Другий варіант — спуститися до стежки, траверсирующей схил. Але при рівні лавиннопасности вище I це може погано закінчиться — стежка траверсує лавинонебезпечний схил до перевалу під Остервой. Так, я перевірив це на своїй шкурі — дуже неприємно йти по стежці, на якій кожні 300 метрів великий лавинний винос.

Топо маршрутів на Тупу:

Я вважаю, що описи на tatry.nfo.sk достатньо. Всі лінії очевидні, а літній опис мало що дасть. Влітку туди ходити дуже небезпечно (і не ходять), стіна трав’яниста і дуже зруйнована. Але взимку — суцільні переваги, т. к. трава замерзає і полегшує пересування в кішках з інструментами.

Якщо хочеться почитати інші джерела:

  • Marián Bobovčák, Marián Jacina, Výber tatranských stien I. — V. Tatry západná časť, том 1, 2011. / західна частина Високих Татр /
  • Arno Puškáš, Vysoké Tatry — Horolezecký sprievodca, monografia, 1972, том 5. Не знаю, чи продається десь. У словаків гуляє скан всієї серії.
  • Witold Henryk Paryski (WHP), Tatry Wysokie, том XI, 19??. (зрозуміло, в такий викопної книзі описані тільки сучасні їй маршрути). Видавництво Podrożnik випускає зараз репринт цієї книги.

Обрані маршрути:

  • 19. Banán (II), одне місце IV. Навчальний або як перший маршрут в сезоні, якщо часу багато.
  • 18. Rebro Andráši-Gálfy (III). Ще опис.
  • 10. Maczkove rebro (III-IV).
  • Самий гарний маршрут на стіні — ребро Пушкаша, але я його вже ходив.

Гребінь Веж, Grań Baszt, hrebeň Bášt

Це масив, що розділяє Меншушовскую долину і Млыницку (Млинова), довжиною близько трьох кілометрів з ЗПНЗ на ССЗ. Перша вежа (на півдні) — Partia, sk. / Skrajnia Baszta, pl., остання (на півночі) — Hlinská veža, sk./ Hlińska Turnia, pl. Стіни мають переважно зимовий характер, тобто трав’янисті зруйновані схили зі скельними злетами. На східних стінах веж прокладено маса маршрутів різної складності (в 1979 році було 65). Найбільш цікаві об’єкти з середніми і важкими маршрутами — Zadnia Baszta і Satan.

Топо маршрутів на вершини хребта Веж:

  • Marián Bobovčák, Marián Jacina, Výber tatranských stien I. — V. Tatry západná časť, том 1, 2011. / західна частина Високих Татр /
  • Władysław Cywiński, Tatry. Przewodnik szczegółowy, XV – Grań Baszt, 2009.
  • Arno Puškáš, Vysoké Tatry — Horolezecký sprievodca, monografia, 1987, том 8. Не знаю, чи продається десь. У словаків гуляє скан всієї серії.
  • Журнал Taternik, номер 4/1979. У 150 dpi безкоштовно, один номер в 300 dpi за 5 злотих (~1.1 євро).
  • Witold Henryk Paryski (WHP), Tatry Wysokie, том V, 1954. (зрозуміло, в такий викопної книзі описані тільки сучасні їй маршрути). Видавництво Podrożnik випускає зараз репринт цієї книги.

До того, як я почав готувати цю статтю, я не підозрював, що хребет Веж — один з найбільш детально описаних районів після головних вершин.

Хребет Веж. Фото звідси.

Підхід під хребет Веж

Від з притулку 5 хвилин по червоній стежці до синьої. Годину по синій стежці по дну Менгушовецкой долини на З-З до різкого зльоту. Перед зльотом — дотримуватися лівої пологою боку.

Bašta Zadná / Zadnia Baszta (2379 м), Ст. стіна

Маршрути на цій стіні досить важкі, але з відмінною страховкою. Після 5-6 мотузок стіна лягає і далі — снігові поля з місцями II. Всі три ребра — цікаві маршрути. На крутих частинах страховка хороша.

  • 1. Ľavou časťou (III).

 Хребет Веж. Фото звідси.

Реалізм

Висока / Vysoká, sk. / Wysoka, pl. (2547 м)

Це найцікавіша гора в долині та номер 1 з моїх цілей після разлаза. Вершина в головному хребті Татр і самий масштабний об’єкт, доступний з притулку, якщо не виходити в інші долини, або не переходити на іншу сторону головного хребта Татр (там С. і З. В. стіни альпійського масштабу — до 650 м набору висоти від основи до вершини). На Високу є кілька цікавих маршрутів з рівномірно розподіленими важкими місцями. Крім Ст. стіни, є ще значна С. стіна, доступна з Важкої долини (Ťažká dolina, sk., Ciężka dolina, pl.) і маленька Ю.-З. стіна. у Драконячої долині (Dračia dolinka, sk., Smocza dolina, pl.). Висока, вид з Тупою.

Підхід під Ст. стіну

Від притулку Попрадське плесо по дну долини Зломиск в Руманову долину, підхід близько 2 годин.

Спуск

З Ю. В. вершини спускатися на востоную бік. Потрібно вийти на сідловину під Високою, звідти в простій кулуар. Коли кулуар почне розширюватися — триматися лівої (може бути помилка в описі — вправо? у хорошуюю погоду повинно бути однозначно видно) частини, на гребінь, щоб дійти траверсом до Драконячої улоговини (Kotlina pod Dracim Sedlom, sk., Zlomiskowa Zatoka, pl.).

Висока / Vysoká, sk. / Wysoka, pl. (2547 м)

  • Маршрут Мотики, droga Motyki, IV або WI3 (відмінне опис), 450 м перепаду від підстави до вершини.

У Мотики був хороший очей на красиві лінії з гарною якістю рельєфу — якщо на стіні зустрічається його маршрут, можна сміливо йти — буде задоволення. На ключі, якщо є лід, знадобиться 2-3 льодобура. Треба починати дуже рано, т. к. в гарну погоду при освітленні сонцем стіна почне танути, лазіння значно ускладниться, зі стіни починають текти струмки. Без льоду на ключі погана страховка, в інших місцях бажано йти з одночасною, якщо рівень дозволяє.

Вид з Тупою оригінал більше у Вікіпедії

Вид зі схилу Високою на Тупу і Коньчисту (тобто у зворотний бік):

І лівіше, на СЗ стіну Коньчыстой:

Вигляд з південного сходу на стіну Високою, фото звідси

Вигляд з північного сходу на стіну Високою, фото звідси

Східна стіна Високою. Фото звідси

Tupá, С.-З. стіна

  • 7. Pilier (III-IV).

Bašta Zadná, Ст. стіна

  • 2. Ľavý pilier (V-), IV, місце V.
  • 4. Prostredný pilier (V). Низ V, верхня частина III.
  • 19. Ľavou časťou V steny (V).

Capia veža Veľká / Wielka Capia Turnia (~2109 м), Ст. стіна

  • 1. Grószova cesta (III).

 Capia veža Veľká, sk., Wielka Capia Turnia, sk., Ст. стіна, Фото звідси.

Kozia Strażnica (близько пер. Żelazne Wrota, Vychodna Železná bráma)

  • Środek IV+

Satan, Ст. стіна

  • Filar Wolfa, IV+/V (Gielnik, Wolf, 1988). Опис Яна Вольфа (автора маршруту) з Татерника, року і номери не знаю, переклад та адаптація до хорошого фото мої.

Зліва від галереї Сатана (вертикальна стіна в червоному квадраті) — кулуар, вище кулуару — велика депресія майже до вершини. По лівій стороні від кулуару і депресії йде виражене ребро. Це і є ребро Вольфа. Старт — випнуте контрфорсу зліва від кулуару. Крута частина — близько 200 м, переважно IV, далі простий ділянку близько 150 м, що переходить в явно виражене ребро. По ребру 300 метрів без труднощі з численними місцями IV майже під вершину. Далі триматися правої сторони, через короткі скельні стінки в напрямку до вершини в невелику дерпесию (кулуарчик), звідси до гребеня близько 60 м без труднощів. 100 м по гребеню до вершини.

Гребінь Веж. Фото звідси.

Gerlach, Ю.-З. стіна

Герлах — найвища вершина Високих Татр. Інтерес представляють його західна і східна стіни. Західна — з Батижовской долини, східна — з Велицкой. Обидві стіни мають переважно зимовий характер (зруйновані скелі), але східна більш зруйнована. У Батижовской долині немає притулку. Підхід по глибокому снігу без скитуров або снігоступів швидше неможливий/нераціональний.

Підхід

Підхід з Попрадського плеса тільки в малосніжних умовах, ~4.5 години.

Спуск

Спуски по кулуарах лавиноопасные, потрібно страхуватися на узвозі, бажано мати лавинне спорядження (і вміти ним користуватися).

  • Komin Sawickiego, IV чи V, 450 м. Опису: раз, два. Якщо льоду немає — незрозуміло що. З описів не ясно чого чекати. Може бути «патагонский сніг» — налеплен на скелі, але не тримає. Консультуватися у Каймана.

Герлах, вид на початок маршруту Камін Савицького, фото звідси

Оптимізм

Mała Kończysta

  • 11. Pilierom Kahulskej štrbiny (V-VI). Західний контрфорс Малої Коньчистой, zachodni filar Małej Kończystej.

Притулок у Попрадського плеса є зручною базою для підходу під північні стіни головного хребта Татр, тобто на польську сторону. Зручний тому, що швидше і легше, ніж з польської сторони — там 4,5 години ходового часу влітку, а взимку в снігу — самі розумієте, літній час тільки на скитурах, з якими доведеться лізти (спуск з маршрутів на словацьку сторону). З притулку — близько двох годин до перевалу Західні Залізні Ворота, з нього два дюльфера (~120 м) і 500-метровий лавинонебезпечний спуск (краще з одночасною страховкою). Підкладка схилу — дрібна сипуха.

Верхів’я долини Зломиск, перевали, вершини головного хребта Татр, фото звідси

Верхів’я долини Зломиск, перевали, вершини головного хребта Татр, фото звідси

Верхів’я долини Зломиск, Східні Залізні Ворота і Східний пік Залізних Воріт (стінка над перевалом), фото звідси

Хороша фотографія спуску з іншого боку тут (нижче є маленька). Як там спускаються в снігу і залишаються в живих я поки не зрозумів 🙂

Ганок, С. стіна

  • С. В. контрфорс (pn.-wsch. Filar Ganku): один з наймасштабніших класичних зимових маршрутів. Мій опис. Ще відмінне опис, два, три, чотири. Консультуватися у Войтека Рычара, Мацека Островського, Артура Пашчака і Каймана. 750 м, V+, WI3, 10-24 ч. Узвіз, 5 год, може бути лавинонебезпечно. Підхід з Словаччини через пер. Східні Залізні Ворота або з Польщі — з Лисої Галявини.

Контрфорс Ганка. Фото звідси

Ганек з Біловодської долини. Фото звідси, там воно велике і розшифровка номерів. Обережно — оцінки і лінії там дуже умовні!

Румановы пік, С. стіна

  • Лівий контрфорс, V+ А0, 500 м перепаду від підстави до вершини. 10.5 годин. Топо, ще одне.

Ломніца, Ю. В. стіна

  • Мотика (Łomnica, droga Motyki): рас (відмінне опис), два: зображення, опис, три, чотири, п’ять. 800 м, V, WI3. 10 год, спуск 2 ч. по ребру. Консультуватися у Юші. Підхід з Попрадського плеса — спуститися до Штрбскего плеса, переїхати поїздом до Татранській Ломниці, зайти пішки куди вийде, стартувати так, щоб бути до початку маршруту з світанком (залежить від кількості снігу). Якщо багато — розглянути варіант заїхати канатною дорогою до Скальнатого плеса. Годину вниз, годину їхати, 3 години вгору.

Маршрут Мотики на південно-східній стіні Ломніци, фото звідси

Bašta Zadná, Ст. стіна

  • 13. Grószova cesta (V). Одна повна мотузка V, напружена, решта сильно простіше.
  • 18. Vyšné Baštové sedlo (V), WI?. Тільки якщо є лід.

Capia veža Veľká, Ст. стіна

  • 13. Baštové sedlo (V), WI?. 180 м, зруйновані скелі біля літнього III, без льоду небезпечно. Тільки якщо є лід.

Де взяти топо

  • Міні-монографія маршрутів на стінах хребта Веж: Татерник 4/1979 (pdf, починається на стор 171)
  • Оглядові фото стін Менгушовской долини: 1, 2, 3, 4, 5.
  • У книгах.